Avec l'aide de Tony Truand, nous allons tenter de regrouper ici les informations qui nous paraissent essentielles pour tirer le meilleur parti de votre Overland.

Généralités

Le Mini-Z Overland est un modèle de la série Mini-Z, reproduisant les véhicules tout-terrain. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'un 4x4 mais bien d 'un 4x2

L'ESC est le même que ce lui de la F1 et MR02 avec un frein, mais le freinage est un peu plus fort que sur la MR02.

Citation: Pourquoi les OL freinent ils plus fort ? explication de texte de Vision :
"Pour nos engins, le frein consiste à relier les 2 bornes du moteurs ensemble. Plus le moteur tourne vite plus ça freine ! L'overland ayant un rapport plus cours qu'une mr02, à même vitesse de la voiture, le moteur tourne plus vite sur l'overland donc freine plus !"

Il y a également un sauve servo et 4 vrais amortisseurs à ressort. Grâce à des options vous aurez la possibilité de changer ces derniers par des amortisseurs à huile.

L'OL dispose d'un différentiel qui peut être bloqué au moyen d'une pièce fournie dans le kit RTR.

Les modèles disponibles et l'empattement du chassis

Les principaux modèles disponibles sont :

• 95mm : Pajero
• 100mm : Land Cruiser, BMW X5, Toyota Harrier
• 105mm : Mercedes G55, Porsche Cayenne
• 110mm : Hummer H1, h4, Ford F 150

Le réglage de l'empattement se fait sur le châssis

Il y a six combinaisons différentes :

• A1 = 100 mm
  
• A2 = 105 mm
  
• A3 = 110 mm
  
• B1 = 95 mm
• B2 = 100 mm
• B3 = 105 mm

A noter :
Il faut aussi, selon l'empattement choisi, changer les supports d'amortisseurs (ils sont fournis avec votre kit)

Les pneus

Sur les Overland, le choix du pneu pourrait être déterminant sur le comportement sur la piste, mais doivent être choisis en fonction du terrain d'évolution. Cependant vous verrez que le choix se limite à seulement quelques pneus. D'origine, Kyosho vous fournit des pneus étroits et striés. C'est un bon début pour le trial, mais il y a mieux comme par exemple de choisir des gommes plus tendres pour augmenter l'accroche, ou alors d'opter pour des pneus provenant d'ailleurs.

A partir d'ici, il vous sera obligatoire de changer les jantes de vos Overland pour opter deux paires de jantes larges (jantes arrières) destinées aux MR02 du même fabriquant. En effet, les pneus détaillés ici sont très larges par rapport à ceux d'origine. Les déports conseillés sont de +1mm minimum pour aller jusqu'à +2 et +3mm ceci afin d'éviter les frottements du flanc des pneus sur les fusées ou le carter avant-arrière, bien que certains préfèrent mettre des jantes à déport 0mm.
Pour cela, nous vous conseillons de vous tourner vers des marques comme Atomic qui propose des jantes vendues par paire. Ce qui vous permet d'acheter deux paires de jantes arrière sans soucis et le montage se fait tout aussi facilement.

Les pneus de trial Dragon Claws.

Pour les trialistes acharnés, il existe les "Dragon Claws" de fabrication artisanale et allemande. Ces pneus sont moulés dans une matière semblant être du silicone RTV ou alors du silicone de dentiste.
L'auteur de ces fameux pneus se surnomme "Cooldragon" et il parle français ! L'avantage de ces pneus est qu'ils permettent d'augmenter la garde au sol du Overland, principal défaut dû au carter de différentiel sur la roue arrière gauche. A utiliser exclusivement pour le trial et non pour des courses de vitesse.

Une idée de la taille de ces pneus par rapport aux pneus d'origine:

Le post (en allemand) de présentation des Dragon Claws : http://549.rapidforum.com/topic=100276497930

Un test en live sur un OL non modifié, c'est à dire en 4x2 !

Très efficace mais peut-être un peu cher. Les délais peuvent être longs car le monsieur est très sollicité de partout. Avis aux intéressés.

Les pneus Lego.

Et enfin, vous avez les fameux pneus Lego !
Ici sur ZMC78, c'est ce que nous utilisons tous. Il s'agit tout simplement des pneus issus des kits Lego pour les enfants, mais le hasard a voulu que leurs pneus s'adaptent facilement à nos Overland. Faites attention car il existe plusieurs gommes différentes.

Les 30.4 x 14 with Three Grooves (réf.1753) sont des pneus pleins ce qui nous offre une gomme dure. Très bonne endurance et résistant à l'usure, ils offrent un comportement sous-vireur plutôt rassurant. Les stries se limitent à 3 lignes sur la circonférence du pneu.


Les 30.4 x 14 VR (réf.6578) ont la même taille que les pneus décrits précédemment mais sont creux à l'image des pneus réels type Tubeless. De ce fait, la gomme est très tendre pour offrir une très bonne accroche en trial, mais peut provoquer des tonneaux si vous vous engagez trop vite dans un virage en étant lancé à fond. D'autant que ces pneus creux peuvent déjanter facilement, il est nécessaire de les coller à la cyano sur la jante pour résoudre ce problème.


Enfin, vous avez les 30.4 x 14 tout court (réf.30391), ce sont des pneus pleins à crampons typiquement Lego. Pas encore testés, mais certains modélistes s'en servent pour du trial et sembleraient très satisfaits par la qualité de ces pneus, jusqu'à l'apparition des Dragon Claws.

Comment commander ?

Pour terminer, et en guise d'informations sur la façon de se procurer ces pneus, vous pouvez contacter directement Cooldragon sur le lien du forum que je vous ai indiqué et exprimez votre demande en français. Le paiement se fera par Paypal et peut-être par chèque.
Quant à Lego, la démarche est différente. Il faut appeler au numéro 00-800-5346-1111. C'est gratuit, vous donnez les références de vos pièces, et vous payez par carte bancaire en donnant le numéro par téléphone. Tant qu'à faire, je vous suggère de prendre 3 voire 4 trains de pneus si ce n'est plus pour rentabiliser les frais d'envois qui ne sont pas trop élevés.
Cette méthode est malheureusement la seule proposée par Lego France, et en dépit des apparences le paiement est sûr. D'ailleurs dans l'enveloppe ou le colis, on vous donne soigneusement la facture avec les détails de votre commande.

Les options indispensables.

Le constructeur japonais Kyosho nous présentait la Mini-Z MR01 de piste pour commencer, suivi du Overland, une version typée tout-chemin comme l'a précisé philbass dans son introduction.
Cependant, ses aptitudes sont assez limitées et certaines faiblesses apparaissent assez rapidement pour éprouver la nécessité de remplacer certaines pièces mécaniques.

Les roulements à billes (réf. MMW01, MOLBEARING) :

Comme pour tous modèles réduits de voitures, on peut commencer par optimiser les performances de son Overland en se procurant des roulements à billes influant sur l'autonomie, la roue libre, le rendement et la vitesse de pointe. Disponible chez Kyosho, le kit est cependant assez cher et souffre d'un défaut d'étanchéité de l'huile mais il existe d'autres fabriquants indépendants comme GPM proposant également ces roulements dont on ignore réellement quelles sont les différences de qualité avec les Kyosho. Mais globalement, ces kits se valent.

Les amortisseurs hydrauliques (réf. MVW05+MVW06, 10361GM, 10361S, MOL1332A, MOL1332, KZ-03) :

D'origine, le Overland est suspendu par des pseudos amortisseurs, en réalité ce sont de simples ressorts où une longue vis vient coulisser dans un corps plastique à l'instar de ce que l'on voit sur le Tamiya Grasshopper ou Hornet. Pour le trial, il existe même chez Kyosho des ensembles reprenant la conception d'origine mais avec une course supérieure afin d'offrir une garde au sol plus intéressante. Selon vos besoins, le choix des amortisseurs va s'avérer déterminant.

Pour un usage purement trial, certains modélistes ont trouvé l'astuce de remplacer la vis par une pièce plus longue permettant ainsi d'obtenir un débattement de suspension plus important.
Mais pour ceux qui préférons rouler vite sur des circuits bosselés, on choisira alors les amortisseurs hydrauliques et là aussi il y a au moins deux qualités. D'une part Kyosho propose un set contenant une seule paire d'amortisseur hydraulique à corps en plastique (!) mais vendu exagérément chers. Et d'autre part vous avez GPM, TopCad ou encore 3Racing proposant des sets complets plus abordables avec le corps de l'amortisseur en aluminium. A noter que ces derniers sont plus courts diminiuant ainsi la garde au sol, le tout au bénéfice du centre de gravité.
Selon certains, le meilleur résultat serait obtenu en mixant les pièces des 3 marques d'amortisseurs (!), mais pour mon expérience personnelle, les 3Racing me semblent très performants.

Ressorts d'amortisseurs (réf. MVW02) :

En complément indispensable des amortisseurs hydrauliques, il est nécessaire d'avoir sur soi un jeu de ressorts de raideurs différentes afin de pouvoir améliorer la tenue de route suivant le style de pilotage désiré. Kyosho propose un kit de bonne facture, mais GPM et 3Racing proposent d'office les leurs dans chaque kit d'amortisseurs hydrauliques. Mais les raideurs ne sont pas les mêmes entre chaque fabriquant.

Biellettes de direction (réf. MVW07, MOL049/T1+MOL10490+MOL10491) :

Afin d'ajouter du pincement ou de l'ouverture à votre Overland, vous devez opter pour un kit proposé par Kyosho composé de 3 biellettes de longueur différente. Bien qu'elles soient en plastique, elles sont très bien faites. GPM propose aussi ses propres biellettes en aluminium vendues séparément cette fois-ci. Elles nécessitent cependant un réaffutage à la lime "queue de rat" car les fraisages sont étroits pour permettre aux fusées de tourner librement.

Les pièces en aluminium prioritaires.

Conçus peu de temps après la sortie officielle du Overland, ces pièces usinées en aluminium sur des machines à commande numérique sont un gage de solidité sans pour autant augmenter le poids de façon exagéré.

Supports d'amortisseurs (réf. MOL1028, MOL1028A, MOL1028INC, MOL1030, MOL1030B, MOL1030INC) :

Les supports d'amortisseurs se verront remplacés avantageusement par des pièces provenant de chez GPM, la solidité ne peut être qu'un plus indéniable que ce soit pour évoluer en trial ou sur un circuit rempli d'obstacles spécialement dédié à cet engin, comme les tremplins ou les woops. C'est l'un des plus gros points faibles de la solidité du Overland.
N'oubliez pas qu'il vous faut un support pour pratiquement chaque réglage d'empattement.

Pignon intermédiaire (réf. DMOL1034T, TMOL1034T) :

Le pignon intermédiaire de série en plastique subit des efforts importants, son usure est assez rapide sur le plus petit pignon. Pour une plus grande longévité, le choix du pignon en titane voire d'un mélange Delrin/aluminium est conseillé.

Bâti de transmission, carter de différentiel et clip moteur (réf. MOL031+MOL013+MOL1032) :

A mon avis l'une des premières pièces à changer. Parmi les éléments fortement recommandés, vous pouvez opter pour le carter de transmission arrière et le clip moteur. D'office, ces pièces faites par Kyosho sont d'une qualité absolument médiocre car trop fragiles. De plus, l'aluminium faciliterait le refroidissement du moteur car ce dernier pourra mieux dissiper la chaleur au travers de la matière par rapport au plastique.

Fusée de direction et axes (réf. MOL1021+MVW03) :

Histoire d'avoir un engin solide, autant choisir les fusées en alu puisque les roues avant trinquent en premier lors des chocs, donc autant que ce soit résistant. Pareil pour les axes permettant aux fusées de pivoter.

Les pièces en aluminium conseillées.

Ici nous vous indiqueront les pièces pas absolument indispensables, mais jouant malgré tout un rôle dans la solidité de votre Overland.

Cellule avant (réf. MOL012) :

Le carter avant en aluminium n'est nécessaire pour les plus casse-cous d'entre vous. Si votre Overland est bien utilisé, seule la carrosserie subit les chocs et non la cellule avant.

Triangles de suspension (réf. MOL1055+MOL1056, DMOL1055+DMOL1056) :

Sous le chassis, on trouve deux triangles permettant de relier les cellules avant/arrière jusqu'au chassis. Sans réellement apporter un plus sur le comportement routier, c'est surtout la solidité bien que les pièces d'origines soient déjà suffisamment robustes.

Différentiel à billes (réf.DMOL100TA et DMOL100A) :

Le Overland fonctionne avec un différentiel à pignons de conception classique mais efficace dont il est possible de le bloquer pour obtenir un maximum de motricité en trial. Il est toutefois possible d'installer un différentiel à billes réglable en dureté par l'ajout ou le retrait de disques, mais son intérêt reste à démontrer.

Sauve-servo (réf. MOL1048) :

Tout comme le différentiel à billes, on se pose des questions sur son utilité. Mais si vous arrivez à le casser, tenez nous au courant ! Cependant vu sa conception, il est possible que le sauve-servo d'origine s'use assez vite du fait de sa matière constituante, le plastique.

Les options inutiles.

Il est évident que parmi toutes les options que l'on vous propose, certaines ne seront pas nécessaires car elles n'ajoutent pas plus de performances à votre Overland et vous feront dépenser de l'argent inutilement. Après, c'est surtout une question de look.

Sabot de carter avant (réf. MOL1331F) :

Histoire de compléter le carter avant pour le rendre "full alu", mais si c'est pour une question de solidité c'est pas la peine.

Pare-buffle (réf.MOL1335LA, MOL1335LB, MOL1335PA, MOL1335PB, MOL1335PC) :

Les seuls buffles que vous rencontrerez sur votre route sont les autres buffles qui roulent avec vous. Cependant si vous ne vous sentez pas vraiment capable de réaliser un pare-choc de ce type, cela reste une alternative intéressante mais vous n'aurez pas vraiment le choix des formes puisqu'ils ont été conçus uniquement pour les carrosseries de 4x4 des Overland.

Chassis Skeleton (réf. MVF06GM, MMF02C) :

En plus de ne pas être très beau, c'est fragile ! Il a tous les inconvénients du monde.

Clip de batterie (réf. MOL303) :

Pour ces clips, la question reste entière. Ca permet de dissiper la chaleur dégagée par les batteries, mais en même temps pour déclipser il faut prendre un petit tournevis pour faire un mouvement de levier là où on utiliserait l'ongle de son doigt pour déclipser ceux d'origine. Alors utile ou pas utile ?